Что мы предлагаем

  Мы предлагаем Вам изготовление и монтаж срубов и домов из бруса из отличной зимней древесины.

  Огромный опыт и грамотные специалисты позволяют нам проводить работы в сжатые сроки при соблюдении максимального качества.

Отделка

Острожка
По просьбе заказчика возможна острожка изготавливаемого проекта и протеска его с внутренней стороны.
 
При необходимости острожки сруба, мы применяем следующую технологию: 
  • с начала производим острагивание бревна, с целью его максимального выравнивания;
  • затем проделываем продольный паз, угловые сопряжения, на усмотрение заказчика, с максимальной долей надёжности, преследуя, при этом, два вида рубки: либо в "лапу с угловым шипом", либо в "чашу с двумя запотёмками".
  • в дальнейшем производим острожку срубов скобелем на месте сборки. Эта технология имеет свои тонкие преимущества в качественном строительстве срубов.
Шлифовка
 
Шлифуют прямолинейные участки поверхности изготавливаемого проекта с помощью шкурки, обернутой вокруг деревянного бруска. Мелкие детали и труднодоступные места шлифуют шкуркой, сложенной в несколько слоев и свернутой в плотную трубку. Движение шкурки должно быть обязательно направлено вдоль волокон древесины, в противном случае на шлифуемой поверхности остаются глубокие царапины, которые в последствии трудно ликвидировать. Шлифование ведут в установленной последовательности, постепенно уменьшая зернистость шкурки.
 
После шлифования на поверхности древесины появляются почти незаметные волоски, в основном прилегающие к поверхности сруба. Если смочить поверхность древесины водой, то ворс поднимется, а после просушивания совершенно свободно снимется мелко-зернистой шкуркой. Для достижения особо чистой поверхности бруса снятие ворса с увлажнением повторяют.
   
Основными дефектами нитроцеллюлозных покрытий являются следующие: потеря глянца, возникают потертости, мелкие царапины и трещины, вмятины, отслаивание лаковой пленки. 
 
Процесс потери глянца и потертости нитроцеллюлозных покрытий образуются в результате длительной эксплуатации и при транспортировке мебельных изделий.
   
Для восстановления глянцевого покрытия используют полировочную и разравнивающую жидкость РМЕ или наносят тампоном нескольких слоев лака с последующим разравниванием этой жидкостью.

 

   
   
 Установка печи, камина
 
Как и у любого вида изделия, у печей существует своя давняя история. Существующие на сегодняшний день конструкции их весьма разнообразны, среди которых, есть и настоящие "универсалы". Примером удивительной многофункциональности может служить старинная русская печь.
  
С этой печью, занимающей едва ли не треть избы, был связан весь домашний быт крестьянской семьи. В крестьянской семье печь занимала особое место и выполняла множество функций. Печь обогревала дом, в ней готовили пищу, на ней спали, сушили одежду, зерно, различные продукты, наконец, она порой заменяла баню. Немало хозяйственных функций выполнял и сруб печи, который органично связан со структурой избы.
  
Модернизации устройства печи всегда уделялось большое внимание, ее формы совершенствовались, приобретали отточенность, становились предельно простыми, удобными и по-своему красивыми.
  
Все чаще в загородных дома, помимо печей, устанавливают и камины. Уступая печи в коэффициенте полезного действия, они привлекают многих тем, что служат не только отопительным прибором, но и оригинальным элементом интерьера, делают его убранство нарядным и по-особому уютным.
 
Печь-камин (шведская печь) в определенной мере сочетает достоинства того и другого устройства и представляет собой их оригинальное соединение в общей оболочке, но с отдельными топливниками.
   
Камины изготавливают из различных материалов. Среди них чаще используются -  камни, кирпич, бетон, металл, керамика, мрамор, гранит и др.
  
Металлические и другие тонкостенные камины лучше облицовывать обыкновенным или огнеупорным кирпичом. Во всех случаях толщину стенок камина надо делать не менее чем в половину кирпича, при футеровке - в четверть кирпича.
  
Кирпичные (и полуметаллические) печи следует ставить на отдельный фундамент, устраивающийся обыкновенным способом из того же материала, что и фундамент дома. В этом случае не рекомендуется печной фундамент связывать с фундаментом всей постройки, поскольку в противном случае естественная осадка здания может повлечь за собой неисправность печи.

Более лёгкие камины часто устанавливают на прочном полу, а наиболее лёгкие даже подвешивают к потолочным балкам. Самыми удобными считаются разборные камины: они легко собираются и разбираются и в теплое время года могут быть убраны из помещения.
  
Камины облицовывают самыми различными материалами, но среди наиболее популярных оказывается - мрамор, гранит, изразец и керамическая плитка. Кладка камина (особенно из кирпича) выполняется практически так же, как и кладка любой печи с точным соблюдением всех технологических приёмов. Необходимо помнить, что при кладке любого камина следует тщательно перевязывать швы, которые должны быть более тонкими. Важнейшая особенность камина – это наличие внутри него согнутого в виде колена газового порога (выступа, козырька, зуба), который препятствует вылетанию искр из трубы, не допускает перепада воздушных потоков, приводящих к дымлению и вылетанию сажи в помещение, собирает сажу на своей поверхности и предохраняет топливник от попадания в него дождевой воды или растаявшего снега. 
Тяга в каминах очень слабая. Чтобы газы легче выходили через трубу наружу, над некоторыми каминами устраивают колпаки, шахты, в которых собирается дым и откуда постепенно выходит по трубе наружу. Труба у неработающего камина всегда должна быть закрыта задвижкой или бараном (поворотной задвижкой). Это предохранит камин от быстрого охлаждения.
 
При сооружении камина надо помнить, что чем ровнее и глаже внутренние стенки топливника, тем больше тепла излучается в помещение.
   
Камины можно размещать в помещении у стены, в углу, около печи, с устройством для них отдельных труб или подключением к уже имеющимся печным трубам. Если же камин подключается к имеющейся печи или отдельно стоящей трубе, то до подключения размеры канала трубы остаются без изменения. Для улучшения тяги на трубы каминов надевают различные приспособления (дефлекторы, флюгарки), которые защищают трубу от попадания в неё дождя, снега и задувания ветра.
  
При кладке каминов из кирпича или камня приходится обязательно перекрывать топливники. Лучше всего для этого служат перемычки, сводики или арки, выполненные из кирпича. По возможности надо избегать укладки стальных балочек (из полосовой или профильной стали), так при нагревании сталь расширяется и деформирует кладку. Лучше ставить чугунные балочки, например колосниковые решётки, которые бывают разной длины. Для предохранения таганчика от быстрого прогорания на него часто укладывают чугунную колосниковую решетку. Нередко в топливнике устраивают поддувало, на которое укладывают колосниковую решетку. В поддувало обычно вставляется противень, изготовленный из кровельной стали, куда собирается выпадающая из топливника зола.
   
 Конопатка
   
При сборке бревенчатого сруба остающиеся пазы между венцами, заполняются либо мхом, либо паклей, после усадки сруба, минимум через пол года, после сборки, производится окончательная конопатка швов. Конопатка сруба - это уплотнение между бревнами венцов сруба и во врубках углов сруба, паклей. Для конопатки сруба используется специальная чёсаная пакля, видимые швы ей конопатят под «косичку». Только после этого дом начинает держать тепло. Качество наших конопатных работ достигается тем, что каждый венец предварительно расклинивается, обеспечивая доступ к заполнению всех пустот конопатным материалом. Особое внимание уделяется проконопачиванию угловых соединений.
   
Отделка сайдингом
   
Сайдинг представляет собой облицовочные панели, которые выполняются из ПВХ – поливинилхлорида и достигают толщины от 1,02 -1,12 мм. Поверхность панелей сайдинга матовая, в виду чего  нуждается в дополнительной покраске. Рисунок может быть самым разнообразным, обычно это выпуклый с разводами, похожий на текстуру дерева. Существуют эксклюзивные серии, которые окрашены под ценные породы дерева. С сайдингом очень легко работать, он способен скрыть огромное количество дефектов, считается практически вечным материалом. Качества сайдинга не изменяются с течением времени, он не требует проведения дополнительных реставрационных работ. Не страшны для покрытия сайдинга ни солнечный свет, ни влажность, ни ветер, ни снег с дождем. Поэтому можно не беспокоиться о том, что даже спустя десятки лет фасад Вашего дома будет изменен - ведь покрытие является настолько прочным, что способно выдержать удары. Помимо всего прочего сайдинг не будет шелушиться, отслаиваться, вздуваться, расщепляться. Его не нужно перекрашивать и заменять со временем на новый, обрабатывать какими-либо специальными жидкостями и средствами.
 
На сегодняшний день выделяются следующие виды сайдинга:
   
Виниловый сайдинг – это пластиковые стеновые панели, толщина в районе 1мм. Поверхность, как правило, напоминает текстуру дерева. Не нуждается в дополнительной покраске и не подвержен коррозии. Такой сайдинг практически не подвержен механическим повреждениям, выдерживает любые погодные изменения и перепады температур. Срок службы качественного винилового сайдинга составляет примерно от тридцати до сорока лет.
 
Металлический сайдинг или металлосайдинг – представляет собой специальные металлические панели, которые имитируют деревянную обшивку. Изготавливаются из холоднокатаной оцинкованной стали, имеющей полимерное покрытие. Сравнивая металлический сайдинг с виниловым, можно выделить следующие преимущества: высокая механическая прочность, высокая термостойкость, больший срок эксплуатации, относительная пожаробезопасность. Можно проводить монтаж даже в холодное время года, предоставляется широкий ассортимент цветовой гаммы и более насыщенные и сочные цвета.
 
Цокольный сайдинг – цокольные панели, которые изготавливаются из поливинилхлорида, отличающегося массивностью и невероятной прочностью, толщиной около 3 мм. Фактура и оформление цокольного сайдинга напоминает натуральные отделочные материалы: облицовочный кирпич и природный камень.
   
Наличники
 
Для украшения оконных и дверных проемов, закрытия щелей между коробкой и стеной традиционно применяют наличники как наружные, так и внутренние. Наружные обычно более массивные и красивые. Изготовляют наличники из соснового или елового теса, но иногда из липы (особенно если на них предполагается резьба). Толщина теса — от 20 до 30 мм. 
 
  
Эксклюзивное предложение:
резные
деревянные наличники
 
Внутренние наличники (82) обычно имеют ширину от 75 до 150 мм, но обязательно они должны быть на 20-50 мм шире брусков коробки. С лицевой стороны наличникам придают различную форму, выбирая калевки; с тыльной стороны они должны иметь пазы глубиной не более 5 мм, которые обеспечивают более плотное прилегание наличников к коробке и стенам.
 
Наружные наличники в большинстве своем имеют различную резьбу или накладные детали. Резьба может быть рельефной и сквозной. Делают ее при помощи пилок-лобзиков, сверл разного диаметра, плоских и полукруглых стамесок и т. д.